這其實是為了要在最短時間內教一個攝影門外漢朋友而寫的，所以目標訂為淺顯、簡略而實用（市面上可以輕易找到入門教學的書，嗯，要讀完且消化少說也要十天半個月吧！），只是抓一個大部分情況適用的大方向，不應該被當作聖經，如果有誰想挑裡面的毛病說有什麼例外情況，我必須說：請先搞清楚這篇的定位。
Part 1 技術性操作
請先詳讀相機的使用手冊
根據經驗，很多基本的「笨問題」可以在使用手冊裡找到答案，很可惜99%以上的人沒有自己先做功課的習慣，於是網路討論區常常反覆出現一些讓人回都懶得回的問題。
曝光
無論相機的測光系統多複雜，根本原理只有一個：把它「看」到的東西視作「中間灰」（從全黑漸變至全白的正中央的灰），因此若完全根據相機測光系統的建議數值拍照，黑色的景物會被拍成灰色，對景物來說是曝光過度；白色的景物也會被拍成灰色，對景物來說是曝光不足。因此，當畫面淺色景物或反光偏多的時候需要增加曝光，當畫面深色景物或陰影偏多的時候需要減少曝光。增減的方式就是使用相機的「曝光補償」功能（什麼是「曝光補償」？請翻使用手冊），增減的幅度則是景物的深淺度而定，需要一點經驗與試驗，不過除非是整片的雪景或整片的黑色景物那樣的極端狀況，否則增減量很少超過1EV。
使用數位相機的時候，我自己有一個曝光的參考方式：我習慣把檢視照片的功能設在爆掉的亮部會黑白交替閃爍的模式，當畫面有反光或光線直射到的白色物體，我會讓反光或白色物體中不需要呈現細節的最亮部略為爆掉，這樣畫面的細節會比較多、明暗階調也會顯得比較完整。
白平衡
白平衡就是色彩平衡，目的在於拍出色彩正確沒有色偏的照片。大部分人都會用（或只會用）自動白平衡，事實上拍多了就會發現沒有一個廠牌的相機自動白平衡是完美不出錯的，只是比率高低的差別。
我自己在室外只用日光和陰天兩種模式，大部分時候用日光模式，陰雨天或應影下用日光模式色調會偏藍偏冷，我就切到陰天模式；尤其拍晨昏一定要用日光模式才能拍出天空原本的色彩。現在室內照明大多是日光燈或電子省電燈泡/燈管，單純靠相機內的設定的話自動白平衡會「比較」OK，但還是需要事後調整，我在比較正式的拍攝時會帶柯達灰卡預先手動設定白平衡，平常沒帶灰卡就會找看看有沒有純灰或純白的東西，例如全白的瓷盤子或灰色的衣服（當然前提是相機要有這個選項）。
閃光燈
閃光燈不是只有光線暗的時候才能用，而且有些光線暗的場合反而不適合用。室外的太陽下，如果人是在陰影中或逆光，不開閃光燈人會黑掉或臉上有不好看的陰影（中午前後拍的時候），這時候就要開閃光燈補光。光線暗的場合如果單純開閃光燈不做其他設定，會因為現場光不足而背景暗掉只有人的曝光足夠，如果不是太暗，能不用閃光燈就不要用，不然就是閃光燈切到夜景模式，這樣不僅有閃光燈，快門速度也會放慢讓現場光進來多一點，但是要注意相機和被拍的人都不能動，否則還是會有晃動的鬼影。
Part 2 基本拍攝手法
構圖
大部分的照片都適用「三分法」，就是在畫面假想一個把水平和垂直都分成三等份的井字，把主體放在畫面中四個交叉點附近，或把水平線或垂直的物體放在井字線附近；如果主體是人，讓他臉或視線的方向離畫面邊緣遠一點，有比較多的空間。有些數位相機可以切到螢幕有井字網格的模式，數位單眼相機通常可以選擇在觀景窗裡顯示網格，那種的格線通常比較多，其中比較外側的那一組比較接近構圖學所謂的「黃金分割」，這一組比三分法更好用。除非是強調對稱的效果，否則儘量不要把主體或水平線放在畫面中央。
拍個人獨照的時候可以多考慮拍直幅畫面，人的左右兩側比較不會有過多的空間（需要把周邊景物拍進來的紀念照除外），這時候比較不建議用三分法，可以稍微偏中間一點，左右5：3或3：5，或者數位單眼相機可以用比較內側的網格。
如果沒有強烈的理由，拍風景或室內景或紀念照的時候相機維持水平是最基本的要求。拍人像為了不要太呆板，可以偶爾考慮相機放斜一點，但是要有個基本原則：不要重心不穩，感覺好像要往一邊倒下去，也不要讓人有歪著頭或把照片轉個角度看的傾向。
攝影是減法
拍風景或紀念照最常犯的毛病就是拍太多東西進來，沒有重點，或主體太小無法突顯出來。請務必記住：繪畫是加法（在空白的畫紙上逐漸加東西進去），攝影是減法。儘量只把必須出現在畫面中的東西收進來，其他能剔除就剔除，可以站近一點，也可以把鏡頭伸長一點，視野縮小一點。
大部分的情況拍照只會嫌站太遠不會嫌靠太近，只有一種照片例外：拍人像的時候，臉部五官比例最好的時候是相機距離人1.5～4.5公尺（大約3～7步），站太遠容易把臉拍成肉餅，站太近就會像自拍一樣有大頭狗的效果。
大部分時候拍紀念照只需要交代出局部的場景就足夠讓人看出拍照的地點與環境，全部拍進來不但無助於呈現場景，反而會有很多無意義的「空白」讓畫面不夠緊湊。
有一個拍紀念照常遇到的情況是：例如在一棟建築前拍照，把建築拍進來人會太小，把人拍到夠大就只拍到一小片牆。解決的方法很簡單：人不要「黏」在建築旁，站靠近相機就好了，沒有人規定人一定要站在建築旁邊當比例尺。
高度與位置
絕大部分人拿相機拍照都是站直了拍，偶爾站高一點或蹲下來，常常可以拍出很不一樣的感覺。特別是拍人，相機的高度差個5公分，拍出來的味道就不同，可以從相機與眼睛等高開始實驗看看。
絕大部分人拍照都只會站在拿起相機的位置，忘記自己可以走來走去找更好的角度，有時候只是挪個幾步就可以拍到不一樣的感覺，或閃掉礙眼的電線桿、垃圾筒、車子或「背後靈」。
光線
拍照只要把光線掌握好，就成功了80%。光線有三個要素：強度、方向和質感，其中強度只和曝光量有關係，真正決定畫質的是角度和質感。順光、逆光、側光、頂光各有不同的特色，調子硬、陰影強的光和調子柔和、陰影不明顯的光各有優缺點，分析探討這些性質足夠寫一本書，在找書學習之前可以自己先觀察研究，可以從一天不同時間拍同一棵樹或同一棟建築開始。
拍人像或紀念照有個大忌諱：在中午附近的大太陽下拍照，這種硬調的頂光會在臉部產生明顯、複雜而難看的陰影。如果一定要在這種情況下拍照，請移到陰影下，樹蔭、騎樓、涼亭等都可以（女生可以考慮撐洋傘），然後開閃光燈補光。
陰雨天拍照建議曝光多一點，增加0.5～1EV，可以略為減輕灰灰濁濁的感覺，色彩和質感比較能夠出來。